Стоимость монеты определяют три главных фактора: редкость (сколько их отчеканено), степень сохранности (насколько она не изношена) и рыночный спрос (сколько коллекционеров её сейчас ищут). Сам по себе возраст не решает ничего: иная римская монета возрастом 2000 лет может стоить меньше, чем редкий эстонский сент XX века.
Ни в коем случае! Это самая большая и самая болезненная ошибка новичков. Домашняя чистка монеты, соскабливание зубной щёткой или зубочисткой, замачивание в химикатах уничтожают первоначальную патину и оставляют микроскопические царапины. Коллекционеры всегда предпочитают «честную грязь», а стоимость монеты с повреждённой поверхностью может упасть до 90 %.
Они обозначают износ монеты. Например, UNC или MS означает совершенно не бывшую в обращении монету, сохранившую первоначальный штемпельный блеск. VF означает, что монета долго находилась в обороте и детали стёрты. Цена одной и той же монеты в состоянии UNC и VF может различаться в сотни и даже тысячи раз.
Слабирование (от англ. slabbing) означает отправку монеты в независимую международную грейдинговую службу (обычно NGC или PCGS). Тамошние эксперты устанавливают подлинность монеты, определяют точную степень сохранности по 70-балльной шкале и запечатывают монету в герметичную защитную капсулу. Для покупателя на рынке это высший знак доверия.
Скорее всего, нет. Большинство памятных монет 2 евро выпускается миллионными тиражами, и найденная в обороте монета стоит ровно 2 евро. Обогатить могут лишь монеты стран с очень малым тиражом (например, Монако, Ватикан) или особые ошибки чеканки, сохранившиеся в идеальном (UNC) состоянии.
Держитесь подальше от обычных канцелярских файлов: они часто содержат ПВХ, который со временем выделяет кислоту и образует на монетах зелёный разъедающий налёт. Используйте специальные бескислотные нумизматические альбомы, картонные холдеры с плёнкой или пластиковые капсулы. Для банкнот существуют специальные инертные конверты.
Аверс: лицевая сторона монеты (обычно с гербом, портретом правителя или главным символом).
Реверс: оборотная сторона монеты (обычно там указан номинал).
Гурт: ребро монеты, которое может быть гладким, рубчатым (с насечкой) или с надписью (например, «EESTI VABARIIK»).
В широком смысле — да! Коллекционирование банкнот называется бонистикой, а коллекционирование исторических ценных бумаг (акций, облигаций) — скрипофилией. Оба направления тесно переплетены с нумизматикой, и наш каталог охватывает и их.
Начните с четырёх базовых проверок: вес, диаметр, магнит и визуальный осмотр. У каждой монеты есть официальный вес и точные размеры, которые фальсификаторам трудно воспроизвести в точности. Обзаведитесь точными весами (до 0,01 г) и штангенциркулем и сравните измерения с официальным каталогом. Даже небольшое отклонение может выдать подделку.
Большинство серебряных и бронзовых монет немагнитны. Если монета, которая должна быть серебряной, притягивается к магниту, металл не тот.
Визуальный осмотр — зачастую самый показательный этап. Внимательно изучите изображение, при необходимости с лупой, и сравните его с подлинным экземпляром или фотографией из каталога. Примеры:
5 marka 1926 – kui rihveldus on vale või puudub või lõvid näevad „naljakad" välja, on tõenäoliselt tegu võltsinguga.
1 kroon 1933 Üldlaulupidu – kui Ü-tähe täpid on puudu või valel kohal, viitab see võltsingule.
Обращайте внимание также на форму и расстановку букв, чёткость изображений и структуру поверхности. Размытые или «оплывшие» детали — типичные признаки подделки.
В случае сомнений всегда обращайтесь к профессионалу: опытный нумизмат подтвердит подлинность и стоимость монеты.
Не покупайте на эмоциях. Выберите для начала один фокус (например, «монеты Эстонской Республики 1918–1940» или «золотые и серебряные монеты»). Для сравнения цен пользуйтесь официальными каталогами и историей завершённых аукционов, а не фантастическими объявлениями на eBay. Покупайте у известных дилеров или на первых порах отдавайте предпочтение слабированным (NGC/PCGS) монетам с гарантированной подлинностью.
